Как правильно снимать и монтировать видео?

        Есть две больших, сташных тайны видеосъемки, узнав которые можно дальше не читать.

1. Вы можете прочитать море книг и пройти массу курсов, но никто не научит вас снимать, пока не начнете снимать и монтировать сами.

2. Существующие правила съемки и монтажа, не выводятся строгими формулами, а вытекают  из субъективных восприятий. Т.е. если что-то напрягает ваш мозг или бъет по глазам, то нарушены некие правила. Вы всегда увидите и почувствуете, что это сделано плохо, а это классно. Иногда нужно специально нарушить правила, но для это их нужно знать:) 


       1. У начинающего оператора основная проблема — это прыжки, дрожание и рывки камеры,  потому что

он снимает «с рук». Как с этим бороться? Очень просто. По возможности нужно пользоваться штативом или «стедикамом» (steadycam). Да, это не всегда возможно, поэтому есть простые правила съемки с рук:

     - лучше держать камеру ближе к телу, не вытягивать руки. Так вас будет больше шатать.
     - обязательно держать камеру двумя руками (одной держим тушку, другой под объективом).
     - Можно на что-нибудь опереться (стена, столб, дерево, пол и др.).

Если вы не умеете летать, то лучше не снимать на ходу.

       2. Если вы снимаете панораму, поворачивайте камеру очень плавно, спокойно, а не то всё будет смазано и некрасиво. Съемку панорамы лучше начинать с неподвижного положения. И в конце тоже нужно остановиться на несколько секунд. Считается, что длительность панорамы должна быть не более 8 секунд. Но с этим можно поспорить:)

Следите за горизонтом, не заваливайте его и не хотите так снять специально. Чтобы следить за горизонтом держитесь ориентиров - это деревья, здания, столбы и т.п.

       3. Избегайте «длинный кадр».  Ага! Скажите об этом Эммануэлю Любецки у которого начало фильма "Гравитация" снято одним кадром на 17 минут. А "Бёрдмен" вообще как бы снят одним кадром. Но классические правила гласят, что нужно снимать кусками, периодически менять ракурсы, точки съемки, планы, и тогда на монтаже будет из чего выбрать.

       4. При съемке в помещении нужно настраивать баланс белого, иначе цвета получатся неестественными. Особенно на лицах людей (без ручной балансировки лица будут желтоватые или синеватые).

       5. Присядьте когда снимаете маленьких детей или животных. Не снимайте их с высоты своего роста. Такой  ракурс будет неудачным. Можно присесть, даже лечь или  поставить камеру на коробку, стол, стул или пол.

       6. По началу, при съемке можно забыть включить или выключить запись. Поэтому всегда проверяйте индикацию записи в мониторе камеры.

       7. Не злоупотребляйте зумом, если нет необходимости. Новичкам всегда нравится зум (наезд-отъезд), но в неопытных руках он портит картинку, ещё больше чем съемка без штатива. Зум нужен для акцентирования внимания. Но чтобы этот прием сработал, нужны хорошие плавность, стабилизация, резкость. Оператору сначала стоит несколько раз прицелиться, убедиться чтобы первый и конечный кадр будут четко направлять внимание зрителя. У новичков часто зум "наезжает"криво, как бы выискивая нужный объект, а когда "отъезжает"снова теряет цель. Такая съемка покажет только то, что вы ещё не созрели для подобной работы, но практика поможет быстро освоить этот прием.

       8. В идеале, нужно снимать при хорошем освещении. Или естественное или искусственное. При видеосъемке есть две картинки — та, которую мы видим глазами, и та, которую может увидеть и снять камера. Эти две картинки могут сильно отличаться. При хорошем освещении, днем, в ясную погоду хорошо может снять даже утюг:) Поэтому можно часто услышать, что зачем мне камера, если телефон или iPad может снять не хуже. При плохом освещении даже очень приличные камеры снимают не идеально. Камеру можно купить попроще, подешевле и стараться снимать в хорошую погоду и пользоваться дополнительным освещением. Схемы освещения это отдельная большая тема, работа со светом это целая профессия.  Если коротко, нужно стараться освещать объект тремя источниками, один из которых является рисующим и освещает "главную сторону", заполняющий  убирает тени с другой стороны, а контровой освещает сзади и сверху, подчеркивая контуры и объем объекта и отделяя его от фона.

       Отлично! Но на каждое правило-совет есть исключения:

- Просто запись со штатива скучна и поэтому нужно хотя бы менять точку съемки. Больше снимать со стедикама! Камера будет летать.

- Снимать во время ходьбы!:) Такой съемкой можно показать сцену глазами героя, животного, предмета .

- Вертеть камерой. Чаще всего так хорошо показывать динамичные сцены схватки, боя, падения, борьбы и просто эффект дезориентации.

- Снимать снизу. Такие съемки отлично передают динамику движения.

- Снимать сверху и сбоку. Этот прием создает ощущение расширенного взгляда. Так снимают камеры наблюдения. При такой съемке люди выглядят и ведут себя оригинально и необычно, что создает своеобразный эффект.

- Снимать "голландским углом", под углом 20-30 градусов. Так снимают в клипах и  модных молодежных передачах. Такая съемка увеличивает динамику кадра, как говорят, "создает движуху":) Даже если человек стоит на месте, создается впечатление, что он двигается. Если снимается предмет, то он вот вот упадет, покатится. Если вы уже начали снимать с таким углом, то в этом эпизоде лучше и дальше не менять стиль и снимать подобным образом.

- Снимать издалека, но с большим приближением. Такая съемка помогает значительно уменьшить размер заднего фона, а так же сделать его размытым.

- Снимать при затемнении. Иногда полезно затемнить задний фон. Иногда простой фонарик может нарисовать классный художественный эффект.

- Снимать против света. Тогда объект будет очень плохо освещен и его детали станут плохо различимы. Если  усилить этот эффект,то получится четкий силуэт и деталей не будет вообще.  Так можно акцентировать фон, скрыть объект и показать только жестикуляцию или произношение слов.

-Баланс белого можно смещать как в теплую, так и в холодную область. При смещении в красное глаз лучше примет теплые оттенки цвета, чем холодные, цвет кожи станет приятнее. Смещая баланс в синее или бледное, картинка становится холодная, напряженная, суровая и даже ужасная:)

       Как видите на каждое правило есть исключение, поэтому смелее эксперементируйте!

Правила монтажа

      

       При монтаже очень важно знать какие бывают планы и как они сочетаются. План — это обозначение масштаба съемки, выбор «крупности» объекта съемки. На эту тему есть классический учебник А.Г. Соколова "Монтаж: телевидение, кино, видео".

Рассмотрим какие виды планов бывают:

1) деталь — это крупный объект, например, глаз, глаза, рот, кисти, нос.

2) крупный план — лицо человека крупно.

3) первый средний план — человек от головы до пояса.

4) второй средний план — фигура человека от головы до колена.

5) общий план — кадр с человеком во весь рост. Сверху и снизу нужно оставить небольшое пространство.

6) дальний план — фигура человека из далека. Размер объекта не более 1/7 части кадра по высоте.

      

       Основное правило монтажа — это монтаж по «крупности». Наши глаза и мозг лучше воспринимают кадры, смонтированные «через план». Монтаж кадров одной крупности может вызвать ощущение рывка и дискомфорта.  Поэтому лучше монтировать, например, детальный план со первым средним, второй средний с дальним.

       Монтаж по ориентации в пространстве.

При съемке диалога или любого взаимодействия друг с другом двух объектов, снимать нужно только с одной стороны от линии, соединяющей объекты. Если камеры при съемке диалога снимают с одной стороны от линии взаимодействия, то зритель получит естественное представление о расположении объектов, как будто бы он сам наблюдает это событие. Создается эффект присутствия. Это правило применимо к любым взаимодействующим объектам.

Пример: Два человека разговаривают на оси АБ, которая называется осью действия. Обе камеры должны снимать с одной стороны этой оси и не распологаться через ось .

         Монтаж по направлению движения.

Например, вы снимаете из движущейся машины, то из левого, то из правого окна. Когда вы приступите  к монтажу, движение кадров из разных окон будет в разные стороны: в левом окне, всё будет пролетать справа налево, а в правом в другую сторону. Как будто всё снято из машин, едущих навстречу, и вот вот объекты столкнутся друг с другом.

Чтобы решить эту проблему, нужно снять несколько кадров прямо через переднее стекло машины. Тогда

эти кадры смогут легко монтироваться с кадрами из боковых окон (при соблюдении ещё нескольких условий). Облегчить монтаж можно переводом съемки через левое или правое окно на какой-нибудь неподвижный объект (крупный план водителя, приборной доски, руля). И тогда следующий кадр будет монтироваться естественно, без "съезда мозга":)

В общем виде правило можно сформулировать так: изменять направление движения объекта на соседних кадрах можно не больше, чем на 90 градусов. И вертикальная ось не должна пересекаться. Например, сначала объект движется налево, то при съемке следующего кадра он не должен разворачиваться и двигаться обратно направо.

Важный вывод для начинающего видеографа - нельзя вместе монтировать горизонтальные панорамы, которые сняты в разных направлениях. Мастер всегда начинают и заканчивает съемку не только панорам, но и любого видео короткими статичными эпизодами. Эти паузы помогут на монтаже, а если будут не нужны, то их можно просто обрезать .


       Монтаж по фазе движения.

Если человек во время съемки идет, естественно, шагая то левой, то правой ногой, при смене крупности нужно помнить и фазе движения . То есть, на одном плане человек шагнул левой ногой, то в начале следующего плана  он уже шагает другой ногой. Иначе  получится комичная пантомима:). Фазу нужно учитывать при склейке любых циклический движений объекта. Например, съемка карусели, велосипедиста, вращающий педали, жонглера, кузнеца и т.п.

Для учета монтажа по фазе движения, в кино каждая сцена снимается несколькимим дублями, разной крупностью и с разных мест. Тогда при монтаже будет легко подгонать каждый кадр и по крупности, и по движению. 


      Монтаж по композиции. (Смещение центра внимания)
Обычно кажется естественным расположить главный объект по центру. Так часто и делается.

Но иногда, для большей выразительности или по необходимости центральный объект можно разположить не по центру. Тогда при монтаже приходится согласовывать соседние кадры по композиции.

Например, мы монтируем крупный и средний план героя. Если на крупном плане человек смещен в одну сторону кадра, а на среднем плане в другую, то в месте склейки, из-за резкого смещения внимания, зритель увидит рывок телепортации героя:) Поэтому родилось ещё одно правило: когда мы перходим от одного кадра к другому горизонтальное смещение центра внимания объекта не должно превышать 1/3 ширины экрана. Тоже самое и по вертикале, хотя это уже экзотические случаи.


      Монтаж по свету.

При съемке часто бывает, что меняя точку съемки камеры резко изменяется освещение объекта и фон за ним. Например, снимаем героя, стоящего у окна. При съемке против окна фон будет очень светлый, а при съемки сбоку, вдоль окна фоном будет темная стена. Переход между кадрами будет очень резкий. Поэтому, при съемке обоих кадров можно снимать и окно и часть стены. Резкого перехода по свету уже не будет, кадры остаются связаны между собой и монтаж не вызовет затруднений. Поэтому существует правило: при съемке соседних кадров отличия по тону и свету должны быть незначительными. Эта проблема часто возникает при съемке на улице. Облака плывут и освещение постоянно меняется. При таких условиях, мастера снимают моменты, когда облака начинают закрывать солнце и такая перебивка помогает склеить солнечный и облачный кадр.

     

       Монтаж по цвету.

То же самое касается монтажу по цвету. По аналогии с монтажом по свету, можно сказать, что соседние при монтаже кадры не должны сильно отличаться по цвету. Если в следующем кадре появились новые цвета, то они не должны занимать больше 30 процентов кадра.


       Если нечем правильно склеить кадры? ”Перебивка”

В теории всё классно, но в съемках, особенно репортажных, не всегда есть возможность снять разные планы. Нужно стараться до или после съемки, лучше во время, снимать "перебивки". Перебивка - это промежуточный кадр, который помогает смонтировать два, связанных между собой кадра, которые нельзя смонтировать вместе из-за одинаковой крупности или других монтажных проблем. Перебивка может сильно отличаться от того, что снято в соседних кадрах, но она должно быть связана по содержанию. Часто нужно разбавить статичный план что-то рассказывающего человека.  И тогда можно вставить кадры рук человека, украшения, картин в помещении, цветов, да чего угодно. Перебивку лучше вставлять перед паузой говорящего. Ещё лучше вставлять кадры предметов или событий о которых идет разговор. Такие кадры уже на будут перебивкой. Они несут конкретный смысловой посыл.

       О спецэффектах, переходах и фэйдерах.

Фэйдер -это плавный переход между кадрами, заключающийся в растворении кадров или переходе в темноту или белое и обратный выход в новый кадр. Чаще всего фейдеры применяются при переходе от одного эпизода к другому. То есть фейдером можно подчеркнуть смысловые границы эпизода. Монтировать эпизоды можно и применяя другие переходы. Всё зависит от жанра, темпа и стиля монтажа. Не нужно злоупотреблять переходами и спецэффектами. В идеале, склейки не должны быть заметны, кадры должны перетекать друг в друга гармонично и лишь фейдеры показывают начало и конец законченных смысловых отрезков, сцен, эпизодов.


Подробнее в книге, курсе, в блоге и новостях...

TEXT.RU - 100.00%